去年国庆去了多洛米蒂，对所有的欧洲徒步线路，一直是只闻其名，也没想过见其身。
在多洛米蒂山区走了7天，无论是在过程中，还是结束后两个月时间里屡次回想，依然会感到幸运，更多是幸福。
我们遇上了绝好的天气，好到什么程度？
7天徒步，每天都是大晴天，都能看到广阔澄澈湛蓝的天，视线极其通透。
每天走在这种天气里，都会下意识想到契诃夫名句“天气好极了，钱几乎没有”，但人已经从四川盆地翻山过海到了意大利多洛米蒂，用上了欧元，喝上了30一瓶可乐，吃上了均价300一顿的午饭，再说“钱几乎没有”已经完全不合适。
不过还好契诃夫还有一句话: 美不应该美在天然上，而应该美在灵魂上。用来形容多洛米蒂实在再合适不过。
从落地米兰开始，到走完多洛米蒂山区环线，你都能清清楚楚看见这个国家对城市、对大自然、对历史的态度。
整个国家的一砖一瓦，乃至徒步山区的一草一木，每一条步道和木屋，都遵循一套独属于意大利的，有着坚固体系的美学。
落地米兰，坐捷运从机场到米兰中央车站。被中央车站美的，足足在那逗留近一个小时各种拍照，怎么能把一个火车站修得这么漂亮呢？走到车站前方候车大厅向发车方向望去，哈利波特里面9¾站台直接从梦想照进现实。
即便对欧洲建筑史的知识量基本为0，但也久闻米兰中央车站的大名。
它是欧洲最具象征性的车站之一，存在本身就是一座建筑史和政治史的“纪念碑”。
下火车的第一眼，就能看到车站大棚，极具工业设计的美，由四个连续抛物线式拱架构成，最长跨度超过70米。站台上方是由巨大钢铁和玻璃构成的穹顶，是当时意大利技术实力的象征。
车站内部设计到处都用到了几何线条、对称布局的风格，而且尤其善用玻璃，走过那么多教堂和建筑，发现欧洲人真的很会用玻璃，我猜怎么用玻璃，肯定被纳入了欧洲建筑学的考试范围。
没拍车站大棚的照片，视频里有。图为二世走廊
外部有三个巨大的拱形门洞，走廊边是厚重的立柱，前后都有肌肉感极强的石刻雕饰和象征力量的浮雕。
围着车站里里外外走一圈，一种国家威严感扑面而来，跟印象中的意大利不符。
上网搜，车站最初的设计预想是“优雅轻盈”，刚开始修，就爆发一战，工程搁置。直到1920年代墨索里尼上台，法西斯政府希望车站成为“帝国复兴”的象征，才建成我们现在看到的更宏伟、更庞大的形象。
酒店放了行李，出门直奔米兰大教堂。
马克吐温在他的旅欧游记写他第一次看到米兰大教堂：“我们抵达米兰，前去参观那座著名的大教堂。它是一件奇迹，如此宏伟、如此庄严、如此浩大。第一次看到它，会成为人生中的一件大事。”
歌德也写过它“大教堂以那片大理石尖塔铸造的森林，令我目眩神迷。”
海明威、狄更斯、爱默生、司汤达等等，欧美世界几乎所有的作家都到过米兰大教堂，它早已被世界最伟大的一群作家写了千次万次。
在那个站在米兰大教堂的暴晒午后，突然像鬼打墙一样，起了一身鸡皮疙瘩，想到伍迪艾伦的《午夜巴黎》，主人公Gill梦回那个他认为的黄金时代，他与海明威、毕加索、菲茨杰拉德在同一个派对上交谈。
我虽然不梦想穿越时空，但想到自己此时此刻看到的东西，跟这群人看到的东西一模一样，我们看过一样的轮廓，说不定坐过或走过一样的台阶。
那会儿涌上一股莫名的感触，这几年总听到“经济下行，年轻人不好过”这类的论调，也跟风赞同过。
但在大教堂面前，突然觉得也许永远没有黄金时代，旧时代品尝起来很美好，或许只是因为我是局外人。就像米兰大教堂，花了近600年才修建完成，达芬奇为它设计过窗花，拿破仑在这里加冕，一战二战被接连轰炸，多少春秋风雨改。教堂本身或许没有所谓的黄金时代，但所有人的黄金时代里都有它。
米兰溜达一天，此行的正菜：多洛米蒂徒步，正式开始。
早上8点在米兰中央车站集合，前往多洛米蒂山区休斯高原，行程的第一+二天是走休斯高原小环线。
我们讲“望山跑死马”，指山看着近，但离走到还有很远很远。发现这点在多洛米蒂山区完全不适用，我们这两天走的小环线，那山看上去又大又高又远，望着它们的时候根本没有想过去翻过它，最多绕过。结果走着走着往下一望：欸？我怎么上来了？
那大家应该就能猜到：整体来说徒步轻松。虽然有一定爬升，但还是很轻松。
轻松的路段，回馈给你的，是世界级的独一无二只能在多洛米蒂看到的风光。
休斯高原是欧洲最大的高山牧场，也坐拥多洛米蒂最标志性的山峰群。风景极其具有层次，从近处广阔的草甸、起伏的丘陵再到远处陡峭的石灰岩山峰，再加上很辽阔，几乎没有树木遮挡，真是“人在画中游”，还是在油画中游。
光看草甸肯定不够，草甸的尽头，两座巨大的山峰拔地而起，这种几乎垂直拔起的灰白色岩壁，只有多洛米蒂能看见，也构成了休斯高原景观最重要的组成部分。
晴天时山体呈淡粉或银灰，日出日落时就会被染成橙色，当地人用Enrosadira（玫瑰之光）来形容这种景象。不是光打在山上，而是山自己在发光。
作为阿尔卑斯最开阔的草原，也是欧洲同类景观中空间最宽广、松散、舒展的的地方，这种风景之下，随手一拍，根本不会有废片。
看多了日出日落日照金山，自认为落日夕阳朝霞晨光不会再吸引我，直到翻过垭口到达平台看到夕阳洒满群山的那一刻，话还是说早了。
我从没见过如此大面积、辽阔、色调统一的落日余晖，橙色橙得太具体，太美的橙色，铺满山体和草甸。
沿着平台走向山峰，风景就在左侧以及前方所有目之所及处。风太大了，停下来看山看不了几分钟就要接着走，当时在那种场景下，就在想人生究竟有什么东西非得遗憾呢，人在广袤且震撼的自然风光下，爱恨皆长跪不起。
走到山屋，刚好就是最好的日落时间，视角也非常正。不多说了，直接看图。
晚上入住的山屋多人间，以为会是西班牙朝圣路上庇护所古堡里拉通的上下床，没想到环境蛮好的，即便是多人间，也算是封闭的小空间。
第二天全程下坡，结束休斯高原小环线的两天一页。回来后导照片，7天的徒步行程，就这两天拍的照片最多，真好看啊，终于知晓了西方人所说的天使射中了凡人之心，是怎么个意思。
第三天的徒步，是从另一个方向再看一遍休斯高原上的双子巨峰，两座山峰的名字分别是萨索隆戈（Sassolungo）和萨索皮亚托（Sassopiatto）。
这两座山风格迥异，却又统一地像从草甸上突然跃起的石墙。
先说左边那座萨索隆戈（Sassolungo）。
如果你站在休斯高原望向北方，最先看到的就是它，一块竖直拔起、边缘如锯齿般粗犷的巨大石灰岩体。它有近乎垂直的岩壁，整体外型像向天张开的巨大石指，阳光比较好的时候，它的棱角会被完全勾勒出来，力量感极强。
右边那座萨索皮亚托（Sassopiatto）外形就要柔和的多，山体呈宽大平缓的穹顶式，更加柔和、倾斜和对称。
我们的徒步线路会绕过这座平缓的山，再翻过一段小的山脊，站在高处往下望，整片山谷铺开展平，国内极少会有这样的观景体验。
即便多洛米蒂在某些角度确实有点像新疆的伊犁，但伊犁的草原和山谷绝对不会带给你这样的视角。多洛米蒂山体基本是垂直爬升起来，平缓的草地兀然突起一座山，并且是步行可到的山；但伊犁的山，是连绵出现，步行很难到达，即便到达，也很难有这种一览全域的视角。
今天的行程是绕着这两座山走一个半圈，再结合前两天走的休斯高原小环线，基本就是对休斯高原做到了应看尽看。
行程第四天去到富内斯山谷，整体给人感觉就两个字：安静。不像走进休斯高原那种扑面而来的广阔，富内斯更狭长，更像是走进“曲径通幽处”。
漫长的绿色山坡、成片的云杉森林、一排直立尖锐奥德群峰、以及让世界记住这里的小教堂，构成了富内斯山谷。
不是逢人苦誉君，亦狂亦侠亦温文。
前往山屋的路并不辛苦，步道起伏轻缓。越接近山屋，就越靠近山群，尖峰就越立体。中午在山屋吃饭，抬头就是世界级观景台，山峰近在咫尺。
多洛米蒂的经典打卡地标也是在富内斯山谷，那座网红小教堂。远看就是草地中央的一点白与粉，周围草地保护的之好，教堂像天外来物，背后就是奥德的巨大山墙，整个场景给人的感觉就是：太干净了。
怎么能这么干净？
从山屋下山路上穿林子就在想，正在走的这段路太像川西，甚至不如川西，为什么川西走不出中国，而多洛米蒂却走出了世界。
下山那段路上脑子里一直在循环播放“庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废具兴”，后面背不到了，百废具兴啊朋友们。
接下来的一天就是我们此行的重点，刀峰山！
这天冷得很具体，幸运得也很具体。
出发前偶遇了小镇的游行，人们穿着节日庆典的服装，男女老少都有。向导介绍这是为了庆祝季节的结束，也是为了欢迎山上的小动物下山过冬。
前几天的多洛米蒂还是大太阳，我们到刀锋山的那一天开始下大雪，前一天吃饭的那个绝美山屋因为大雪临时关闭，站在刀峰山往下望，昨天我们快门按了一万张的漂亮草坪，已经完全被雪覆盖。
刀峰山山群整个多洛米蒂面积最大的岩体群之一，被称为多洛米蒂的“马特洪峰”。山体垂直爬升，尖峰栉比鳞次，又尖又细又密，像尖锐的石头森林。
从缆车出来看见刀锋山的第一秒，就感觉它像是被刀精心雕刻过，但其实是风的痕迹，很神奇，以前从来没如此具体感受过风的力量。大自然说水滴石穿，风雕刻大山，石头才是最弱的东西。
那天因为大雪，大风，我们到达刀峰山临近的观景平台后没有再往前走。如果是天气晴好的情况下，还可以再往前走，刀峰山的山体间有部分一战时期留下的巡逻线和前哨遗迹，现在成了登山者的临时休息站。
山峰是一起来的。
看完刀锋山之后一天，就去了三峰山——多洛米蒂最具辨识度的地标之一，堪称它的logo。
由三座并列的白云岩峰体组成，三根拔地而起的石柱，排列整齐，是阿尔卑斯地区乃至世界罕见的几何化峰群。
中间最高的被叫做“大峰”，海拔2999米，其北壁是著名的垂直大岩壁，高度约500米，是欧洲难度最高的岩壁之一。另外两座分别叫西峰和小峰，按高度排位。
三峰山，尤其是大峰北壁，一直是阿尔卑斯传统攀中最具代表性，最具难点的经典线路。从19世纪末全部完成首登至今，一代又一代的攀登者在这里磨练技术、开辟新线路、摸索新的风格，被视为欧洲顶级攀登者的试炼场。
攀登者难以望其项背，还好三峰山对徒步者也非常友好，三峰徒步环线，可以从多个角度看峰群结构，而且三峰山周没有遮挡山体的其他峰群，观感也就更完整。
走近可以打卡三峰北壁的经典机位的山口，发现全世界人民都爱打卡，打卡的队伍沿着洞口排得老长，我们排了半个多小时才排到，能接受，这么大老远来，必须得打卡。
三峰山的初雪很厚，到达洞口那段路，要走一段漫长雪道，没有带冰爪，一步一哧溜，全靠下盘稳。
拍完照后回到山屋，还有队员想去魔戒之路，这跟三峰山是两个完全相反的方向，私下一合计，我们四个人跟着向导去魔戒之路，其他人在山屋休息等我们。
为了赶时间，一路急行，大上坡，喘得像拉破风箱，还好风景给予回报。本来想去走那段“魔戒之路”本路的，但又有很多人在那排队，一排就是一小时起步，眼看天快黑，我们选择去魔戒之路的上方，视野更广阔，魔界之路从下方突出来，更显得它像魔戒之路。
突然想起在上网看到这条路的照片，都是用无人机拍的，如果不飞无人机，去那里拍应该也不会有什么感觉，还是高处好。也可以给大家一个建议，如果没有带无人机过去，个人更建议去高处。
行程的最后一天，是去看湖，休闲游，强度约等于逛公园，可以看看欧洲的公园是怎么建的。
允许自然成为自然本身，不改变自然原本模样，人与山、与动物、与森林草木，都和谐共处。
如今当我回忆多洛米蒂的细节，7天的经历似乎都汇成一句话：自然从不跃进。
我们完整看到了战争给多洛米蒂留下的痕迹，看到山体上一代又一代攀登者留下的痕迹，看到欧洲人如此惬意、舒适、轻松地享受大自然，实在是羡慕得很。
国内很多景区以及户外公园的建设总给人一种感觉：他们以为自己在思考，其实他们只是重新排列了自己的偏见。
有个队员说：我们国家那么多好地方，要是也建设得这么好，咱还需要跑这么大老远出来吗？
我完全理解她在说什么。
走在欧洲的每一天，看到欧洲人脸上都有一张幸福和温和的脸，遇到什么就是什么，错过也就错过了。
给了我很大安慰，人年轻的时候ego很大，又自卑，总紧绷，觉得世界似乎在取笑我，因此难以面对世界。
但真正走向世界时，又发现0人关注你，国外的蚊子都不稀罕咬你，遂又难自拔于世界之大。所以还是得身体力行走在路上，一手经验宝贵，承受一件可怕的事要比没完没了地想像它、等候它轻松一些。
回国时在米兰马尔彭萨机场地板上看到一句话：
我生命中走过的每一步，都让我走到了今天。
何尝不是呢？When the going gets tough, the tough get going.
希望大家都能走向世界看看，也祝福大家同样遇到好天气，愿勇气常伴大家！
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