结束叙利亚短暂4天的旅行之后，离开贝鲁特来到圣经中称为拉巴的约旦首都安曼，站在城市制高点城堡山顶时，悠扬婉转的宣礼声从城市的四面八方传来，这一刻，历史与信仰重叠了。
中东之行始于报名参加了徒步中国在约旦为期9天的徒步，以为这个目的地比较小众人不会很多，没想到有二十几人从祖国各地赶到约旦。
在慢慢相处了解中，发现每个人都很有趣，全球徒步+旅行，有很多丰富的人生体验。约旦的地接导游是位在约旦生活了二十几年的华人，她的两个混血宝宝真是漂亮极了。
我要感谢徒步中国和这位地接大姐，让我此次约旦之行有了如此独特的生命体验。
@皓翔
@卡西
特殊家访
行程正式开始的第一天先去了杰拉什。没想到在安曼以北48公里处有这样一座保存完好的古罗马时期的古城遗址，看了3D复原图，规划布局很规整很壮观，和现在的城市布局没区别，也是有主干道，两边都是小店铺小隔间，而这座距今1900年的古城最震撼我的是数不清的巨石罗马柱。
@王贺
古城遗址可以看到古希腊古罗马阿拉伯等宗教融合而成的庙宇，也保留了本地宗教传统。古罗马时期的杰拉什鼎盛时期有2-2.5万人口，人口构成以本地纳巴泰阿拉伯人为主体，他们从事农业、手工业还有一些小商人，以及一些罗马官员、希腊化贵族、城市议员等社会精英，还有少量罗马驻军。可想而知1900年前的杰拉什是多么热闹非凡，今天这里的人口仍不过才几万而已。
公元前331年，亚历山大大帝征服这里，这儿开始希腊化，到公元前63年罗马征服这里，公元129年罗马皇帝哈德良到访杰拉什，城市还特意修了一座凯旋门。遗憾的是公元700多年左右一场地震摧毁了这座城市，1803年被一位德国旅行家发现，1920年考古队才开始挖掘。今天看到的不过是城市的一部分。
@王贺
这座中东的庞贝古城让我看到约旦这片贫瘠的土地上开出的灿烂的文明有多闪耀。
晚上到约旦一个特殊的家庭做客。这个家庭的男女主人男才女貌，他俩有十个孩子。阿拉伯人喜欢生孩子，能理解，但这个家庭的特殊之处在于妈妈是约旦人，爸爸是叙利亚巴勒斯坦人，在叙利亚内战期间逃难到约旦的。
传统的阿拉伯女性对于露脸非常谨慎，这个家庭相对来说比较开化，本文相关照片的拍摄和采用均已得到主人的同意 @皓翔
充满人性化的约旦曾经在1948-1967年对从约旦河西岸进入约旦的巴勒斯坦难民给予约旦国籍，1967年之后的加沙难民和叙利亚籍巴勒斯坦难民则不再享受此项政策，而在约旦没有国籍就意味着不能工作，只能打黑工。
他们的家在首都安曼北部15公里车程的地方，那里是巴勒斯坦人聚集区，外面有点乱有点脏，但是他们的家出乎意料地温馨干净还挺大。男主人曾经是地接导游的司机，现在是某仓库管理员，我们吃完饭的时候将近八点，他还没有下班回家。他的收入每个月相当于人民币3000-5000元，房租需要交1000多人民币，一大帮孩子等着吃饭上学（约旦允许难民孩子上学），这个爸爸很辛苦，也很幸福，还很新潮思维活跃还注册了小红书。
社媒截图
这个大家庭的孩子们也没有户口，我们见到了大部分孩子，都很有礼貌，帮妈妈干活，他们对我们很好奇，和我们对他们很好奇一样，我们互相拍照录视频，这几个孩子每个人都有手机，有聊天软件，很善于社交，我们互加了好友。
孩子们的爸爸妈妈把孩子培养的太好了，一点都不像赚这么少钱的家庭养出来的孩子呢，其中一个女儿给我们朗读了古兰经，我发现女孩子们都做了美甲戴了戒指，很会打扮。
@皓翔
女主人准备的这些饭菜花了两天时间，十分好吃，每个人都赞不绝口，确实比餐厅做的地道和好吃多了。
他们家平常并不做对外接待，我们是为数不多造访他家的商业团队@卡西
圣地尼波山
都说宗教是束缚和统治人类的工具，我也这么认为，而今天思想解放科技发达，全球各种宗教的信徒占了全人类的大部分人口，我实在是好奇信仰的力量到底有多强大，宗教到底是怎么开始和传播的。
巴勒斯坦和以色列去不了，而约旦这片土地也承载了太多旧约新约的故事，能来到这我真是充满无限好奇心。
有一种观点是希伯来文化的真正构建者极有可能是有埃及血统的摩西，他带领从埃及逃出来的群众在沙漠里辗转游走四十年，用宗教和法律把这些不同的部落，包括从亚洲到埃及的希克索斯人融合为一个具有共同文化的群体。摩西坚持比早期希伯来人更严格的“一神崇拜”，并且以上帝和人订立契约的形式，首次把人的社会责任和道德与人对神的崇拜结合起来，使一神崇拜成为一神教。
@皓翔
我的很多家人都是基督徒，来约旦最期待的就是到尼波山，根据《圣经》记载，摩西带领以色列出埃及后，在尼波山远眺上帝应许之地迦南，随后在此离世并被安葬，因此这座山是犹太教和基督教的圣地，能来到这真是三生有幸，好像找到了犹太教和基督教的源头。
更神奇的是，站在尼波山的观景台上，可以俯瞰世界最低海拔湖泊死海，也是死海古卷的发现地周边水域，还能看到约旦河流经的谷地，圣经中耶稣受洗的地点（约旦河伯大尼）也在此流域，亚伯拉罕埋葬地的希伯伦纳布卢斯山脉、圣经地理中磨押与以色列边境地标之一的奥沙山、雅各与天使摔跤故事的发生地扎尔卡干谷、耶稣的诞生地伯利恒、耶稣受难前祷告升天的地点耶路撒冷橄榄山就在距离我几十公里的不远处。
@王贺
约旦缺水少雨，一年也就下一个月雨，来约旦三天赶上两天，站在观景台录完视频后雨也更大了起来，赶紧躲到摩西纪念教堂，内有保存完好的拜占庭马赛克镶嵌画，1400多年过去了，还是非常完美色彩艳丽。
说起马赛克就不得不提到马达巴小镇，约旦中部的一座历史古城，以其丰富的马赛克艺术而闻名，被誉为“马赛克之城”。更没想到在马达巴看到了残缺的世界上最早的中东地图，公元500多年的时候用马赛克拼起来的，圣经里出现的157多个地名都在，以希腊语标注着，而地图的中心是耶路撒冷。1500多年前制作地图衡量地理坐标的能力已经这么强了，和今天基本一致。
@王贺
去过了佩特拉，余生不用再惦记了
佩特拉古城应该是约旦最知名的地方了，和中国长城一样被评为“新七大奇迹”之一。
这曾经是纳巴泰王国的首都，处于红海和死海之间，这的岩石颜色微红，也被称为“玫瑰古城”。
@卡西
而那些大大小小的洞穴是坟墓，这其实又是一座死人城，然而活人也生活在洞穴及岩石开凿的居所中，进了几个洞穴，光线不好，有的很矮，住起来很不方便挺遭罪，出门也不容易，因为有的洞穴高，年轻人还好，老年人上上下下很不容易。
@卡西
也许作为游牧民族的他们能够在洞穴里安定下来也是很满意的了。地震城市被毁，纳巴特人也逐渐融入到周边族群，而这个时候贝都因人来了，他们是阿拉伯游牧民族的一支，在战乱与风沙中守护佩特拉古城千年。
他们的着装造型和长相真的与《加勒比海盗》杰克船长多重撞脸，烟熏眼线头巾都留着胡须，贝都因男性人人一件潇洒大长袍，看起来都没有那么干净，但是整体看都很潇洒野性充满流浪漂泊感。
@卡西
徒步约旦最大最古老的自然保护区：丹纳
在丹纳徒步会先在这里住一晚石头屋，冬天虽然有点冷，但这是我喜欢的体验不同生活的方式。
丹纳是约旦中西部塔菲拉省费南地区的一个小村庄，这儿有6000年的人类居住史，大巴车行驶到村庄高点，可以看到村里有70多座错落有致的石头房子，十分原始。如果不是徒步，我永远不知道现在的约旦人还居住在石头房子里。
让我更加惊讶的是丹纳本地向导的9个孩子中有好几个孩子现在依然住在帐篷里，过着贝都因人最原始的游牧帐篷生活呢！
@王贺
虽然只有不到五公里的徒步，线路却很刁钻有难度，而这才是徒步的乐趣所在。在约旦最大最古老的自然保护区的野路徒步，壮观的峡谷景色更加不同，大自然的魅力真是无穷啊！
@卡西
沙漠腹地卡迪拉姆跨年夜
坐小火车感受阿拉伯人返奥斯曼帝国的战争场面、晚餐+红酒、晚上住贝都因人帐篷、沙漠篝火烟花观星，2025到2026年的跨年满满记忆点。
@卡西
1917年阿拉伯起义期间，阿拉伯的劳伦斯带领阿拉伯部落反抗奥斯曼帝国的基地就设在这儿。他带着50人从沃季出发，沿途用黄金吸纳部落，抵达时增至500余人，铁路破袭战的时候兵力增到3000人，牵制数万奥斯曼军，到1918年大马士革战役的时候有1-2万人了。
这两天用路上的时间重温了一遍《阿拉伯的劳伦斯》，多年前没看懂看的很枯燥硬着头皮看完的，这次是不想错过任何一分钟一句话，因为我就在这儿，也了解了一些中东历史，才越发感觉这部电影真是好看。
《阿拉伯的劳伦斯》剧照
有点能理解为什么有的人一部电影一部电视剧可以看很多遍，随着年龄阅历的增长对剧的感受和理解程度真是差异很大。
在卡迪拉姆沙漠徒步可以看到几处阿拉伯起义时的历史记忆痕迹，来纪念那段波澜壮阔的历史。
@王贺
当年劳伦斯带领阿拉伯人起义曾把起义军总部设在这里过，能看到一块巨大的红砂石上有他的头像，旁边是费瑟尔（伊拉克开国国王）的头像，1917年刻的，已经有108年历史了。还看到了一个山洞，劳伦斯在这里休息过，门口也有一个他的头像，在山洞休息还真是一个不错的遮风避雨休息的好地方，整个人也可以伸直腰站起来，里面住几个人没问题。
@王贺
和劳伦斯并肩作战的费瑟尔短暂统治过叙利亚，但是种种原因当了伊拉克国王，遗憾的是王朝只传了两代，在1958年被革命军人推翻了。费瑟尔的哥哥，约旦的开国国王阿卜杜拉一世的王朝延续了四代，现在的国王阿卜杜拉二世在1999年继任后，频换内阁稳住了王位，现在已经2026年了，政权也挺稳定。在约旦的公共场所能看到他和他帅气儿子的照片，他儿子明显比他英俊不少，带着胡须，笑容温和，没想到他还是个混血儿，阿卜杜拉的妻子是一个美国人（他在英国美国接受过教育，有机会认识美国女性）。
同为先知后裔的哥俩，命运却如此不同。
住了两晚沙漠帐篷，有空调有热水器还是标间，我在想阿拉伯游牧民族有这么一个简易成本低的家真挺好，不用买房不用还房贷，生活成本低，压力小，平时做点小生意，这样的一生也很赞。
@王贺
漂浮到死海
这次跟着徒步中国的脚步，算是把课本杂志里的死海漂浮变成了现实。
@约旦首发团队员
死海沿岸是地球陆地最低点-433米，这片区域位于东非大裂谷北部延伸段，地壳下沉加上高盐度水体的蒸发累积早就了这一地理特征。
@王贺
摩西时代死海面积约750-800平方公里，比现在大20-30%，看来面积缩小也是近代的事了，死海的水来自约旦河，1970年代因为约旦河分流导致死海面积持续缩小。
死海很漂亮，岸边都是盐层盐巴，对面的以色列那边有个跟制盐有关工厂冒着黑烟。
@王贺
早晨遇到一位浑身涂抹死海泥的印度女性让我们给她拍照，加了Whatsapp，这个聊天软件全世界总共有2-4个国家完全禁用，其它三个是伊朗（2024年底部分解禁）、朝鲜、叙利亚，还有几个中东国家是部分禁用，其它大部分国家全部可以用。
@王贺
我们所住的酒店会立几个大牌子，写着2005年.2010年.2020年死海海岸线的位置，它在以一年一米的速度在消退。
希望有生之年如果再来死海，希望这家酒店还在，看看立了多少个大牌子了。
@王贺
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来到约旦，这个国家很穷，但是安全，人纯朴，也是穆罕默德的哈希姆家族在这个世界上仅存的独立政权，哈希姆家族曾经的辉煌只有来到约旦能感受到。
一战后，奥斯曼帝国解体，约旦成为一个独立的国家存在，也遇到过很多危机，都一一化解了。
如今在约旦热门旅游区游客众多，特别是欧美游，只有一些难民营和靠近叙利亚伊拉克边境五公里内有些风险。去他地方都很安全，在佩特拉古城等旅游地方都能看到很多警车和旅游警察。
没来之前以为约旦会很富，来了之后才知道和中方海湾国家差距很大，沙特巴林卡塔尔因为石油富的流油，而约旦同是中东却没有石油，这边沙漠太多了，路上举目皆是沙漠，但是没想到处在沙漠中的国家遗迹保存如此完好。
相比他旁边的叙利亚黎巴嫩伊拉克以色列，这里真是中东地区难得的一片小小净土❤️。
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本文图文内容来自于约旦首发团队员及领队
在此致谢