户外游记

贝加尔湖，世界尽头与冷酷仙境

我们的喧嚣与烦恼，不过是它脚下的一丝涟漪

菲菲约 9 分钟阅读2025年12月8日

@菲菲

“影子广场的皑皑白雪上尚无任何人的脚印，唯独那棵黑乎乎的榆树矗立在中央。刹那间，我觉得这是一片人们不得涉足玷污的神圣空间。一切各得其所地聚拢在这协调的岑寂之中，浑然天成一般地沉浸于恬适的睡眠中。雪地带有美丽的风纹，全身缀满白雪的榆树枝将弯曲的手臂停在空中。”

这是村上春树在《世界尽头与冷酷仙境》一书中描述的意识核里的世界尽头的样子。读到这段文字，让我联想到今年年初那一段关于俄罗斯，关于贝加尔湖的记忆。

@菲菲

我的贝加尔湖之旅始于海参崴，源于来自小时候对西伯利亚大铁路的好奇。远东的雪夜，001 号列车从一座海港城市海参崴徐徐驶出，跨越地球周长 1/4 的里程，经远东草原、贝加尔冰湖、乌拉尔山脉、西伯利亚针叶林，最终抵达东欧平原。

从海参崴到莫斯科，9288 公里，世界上最长的铁路线，浪漫的雪国列车。

@菲菲

西伯利亚大铁路像一个小时候的执念，总想去坐一坐。即使知道抛开各种教科书上的描述，它也就是一趟普通的列车，是人赋予了它定义。当它摇摇晃晃的载着我前往下一个站点，当我睁眼就是窗外几乎不变的白桦林和飘雪的荒原。

@菲菲

像是丧失了时间和空间的感觉。习以为常的生活显得那么遥远。永远温暖的车厢和寒冷的西伯利亚隔着一层玻璃。我好像身处时间空间之外，列车好像永不到站，窗外的白桦林好像永无止境。

@菲菲

本以为这样长且平淡的旅途会让我难以忍耐，到站下车，竟然只有恋恋不舍。喜欢在贝加尔湖看到的极致寒冷却又极致美丽的风景，喜欢在伊尔库茨克随意漫步的两天，浏览过各种打卡项目之后，还是决定四处游荡，比起集邮般的画勾打卡，我更爱让一切随机发生。

也许是平平无奇的一天，也许会有一些奇妙的际遇。短暂的相遇，又恰当的别离。可以是一场喝完的酒，一段不得不下车的行程，也可能是和当地乘客一场语言不通全靠比划的有趣交谈，然后这一切都会结束于大家各自的下一段行程。

@菲菲

这趟行程其实并不太完美，语言沟通非常困难，遭遇极寒天气，时间有限，结束时感冒发烧…却总让我在回到按部就班的日常生活的这几天，时常走神回想，从中好像找到了一些自讨苦吃的乐趣，和一些隐秘的快乐。就是我想象中的西伯利亚的样子。

@菲菲

三天三夜的旅程，中途停站，抵达伊尔库茨克，这里便是前往贝加尔湖的必经点。

到达伊尔库茨克的时间是凌晨三点，出乎意料的是，火车站依旧人声鼎沸。匆匆睡了一晚之后，早起乘车前往贝加尔湖。

离开伊尔库茨克市区之后，景色开始变得开阔，有点一丝进入冰天雪地的意味。车辆在笔直的公路上飞驰，四周的景色也开始由俄罗斯东正教特色的彩色房子，变得白茫茫一片。

@菲菲

要真正欣赏贝加尔湖的美景，需要登上奥利洪岛。当水面结冰时，人们乘坐气垫船上岛。

作为一个南方孩子，虽然常常去雪山，但是也是第一次见识这种场面。忍不住一直发出哇哇乱叫。虽然这种交通工具叫气垫船，但是却是通过在冰面上滑行前进。着实非常炫酷。

@菲菲

贝加尔湖常规参观线路分为北线和南线，北线的景观以壮阔著称，南线则是可以看到神奇的冰洞，冰挂，冰气泡等。

当然探索居住的胡日尔村也是一项不错的活动，这里的居民或者民宿，大多都是可爱的小木屋，冰天雪地中，屋内却是一番布置温馨的景象，火炉噼里啪啦的燃烧，踩在暖暖的毛绒地毯上，透过玻璃窗看窗外寒风卷着雪花呼啸而过。别有一番“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无？”的感觉。

@菲菲

来到这里，你会发现与市区浓厚的东正教氛围不同。这里反而处处能够发现属于萨满教的元素。从村庄步行十多分钟即可到达缠满彩色布条的十三根萨满柱。

在广袤的西伯利亚，布里亚特人世代信奉萨满教。这是一种古老而典型的自然宗教，没有偶像崇拜、没有寺庙、没有经书，更没有统一的宗教仪轨。萨满教是敬畏大自然的信仰，也许是因为严寒和恶劣的生存环境，信徒们虔诚敬畏大自然，聆听风的低语，与山水共鸣。

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布里亚特人认为，奥尔洪岛是世界上五个萨满能量极点之一，因此，这片土地成为了北亚地区萨满巫师最后的庇护所。自六世纪以来，这座贝加尔湖中最大的岛屿便被称为“萨满之岛”，完整地保留了萨满教的文化传统。

上的每一块石头、每一处湖岬、每一座山丘，都被赋予了神话般的色彩。沿途的树桩缠满了五彩斑斓的丝带，每一条彩带都承载着一个虔诚的祈愿，成为奥尔洪岛上最独特的风景线。身後十三根缠满彩布的萨满柱，被视为上帝的十三个儿子，静默地守护着这片神圣之地。

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贝加尔湖的南北两线，如同性格迥异的孪生姐妹，共同诠释着西伯利亚蓝宝石的深邃与多变。一条指向世界的尽头，充满野性与力量；另一条则潜入冰封的梦境，细腻而奇幻。

如果你爱越野，一定会喜欢贝加尔湖的“小钢炮”。小小的面包车拉着你在雪地上“蹦蹦跳跳”，穿过茂密的森林，这是参观北线的必要“仪式”，像是一场“远征”，又像是游乐园里屁股腾空的游戏。一路颠簸之后，我们抵达了奥利洪岛最北端的哈伯伊角。

@菲菲

站在高高的悬崖上，俯瞰宽阔无垠的湖面，冰冻后的湖面在日光照射下闪闪发光，对岸的雪山在晴日里清晰可见。

这里是贝加尔湖最深最宽之处，狂风裹挟着最原始的自然力量，这是一种极致的开阔和壮美，站在这里我只能深深的感到自身的渺小与自然的伟大。

@菲菲

这里的风很大，很凛冽。让我想起童年的必读书目《钢铁是怎样炼成的》中的一句话“这里的土地总是坚硬而冰冷，当伏特加凛冽地割开我的喉咙，亲爱的，我想起了西伯利亚吹来的冷风和你的眼睛。”

这是书本上文字具像化，是我印象中的俄罗斯文学，雄浑又宏大，寒冷又悲怆。也是我想象中西伯利亚的样子。当然也给我带来了鼻涕结冰的狼狈。

@菲菲

浪漫不止存在在遥远的巴黎，贝加尔湖也有冰封的浪漫。

@菲菲

途中，我们遇见了传说能决定生男生女的爱情山，也有守护着湖泊的三兄弟岩。沿途的树上常系满五彩的经幡，这是布里亚特人萨满信仰的痕迹。我并不知这些代表着什么，我的布里亚特司机大叔努力的用着蹩脚的英语和比划，一定让我去抱一抱一棵树，这并不是一个著名的景点，甚至我并没有在网上查到这棵树。不明所以的我，直到看到简介牌才知道，这是一棵属于湖神布尔汗的神树，它能够守护健康，帮您驱除病痛。

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其实在俄罗斯这一路，最痛苦的事情就是，俄罗斯人基本不说英语，即使是在贝加尔湖这样的旅游胜地，或者是列车上的工作人员，也不爱看翻译软件。沟通基本靠比划。但是这一刻，看到司机大叔温柔的注视，我觉得语言也没有那么重要。人与人之间的祝福和善意，有时候并不需要说出来。

@菲菲

有趣的是午餐的形式，快到午餐时间，司机会找一个地方停下来，让我们去逛逛，然后自己开始准备午餐。支起小锅，熬一锅贝加尔湖特产的鱼汤，切入一些土豆胡萝卜。配上俄式特色的黑面包。当地的司机不善言辞，只会猛猛招手叫你来吃。

在贝加尔湖的极端寒冷下，汤冷得很快，司机大叔会像赶羊一样的把我们赶上车吃，再生怕我们吃不饱，端着他的小锅，见缝插针的猛猛往我们碗里加。这也许就是特别的俄式温柔吧哈哈。

@菲菲

返程途中，我们看到了北线的蓝冰。与南线细腻的气泡冰不同，北线的蓝冰是巨大、嶙峋、充满力量感的。巨大的冰块被湖水推挤至岸边，形成一片晶莹剔透的冰塔林。阳光透过冰体，折射出深邃而纯净的蓝色，如同巨大的蓝宝石散落一地。

@菲菲

和北线豪迈、苍凉、不加修饰的美不同，南线更像是走进了冰雪奇缘的童话世界，适合搭配 BGM-“Let it go”享用。南线的旅程同样是乘坐“小钢炮”，但这次，它直接驶上广阔如镜的冰封湖面。车轮压过“旺旺碎冰冰”发出脆响，湖面上没有路又处处是路。

@菲菲

南线的精髓，在于“低头”。奇迹就隐藏在脚下。

寻找气泡冰的过程充满趣味。它藏在我们脚下冰层里。为了看清这些小小气泡，我们需要和同车人一起动手，用抹去湖面的积雪，向导大叔会提来一壶热水，浇在冰面上——瞬间，冰面变得如玻璃般透明，一个梦幻的、布满气泡的微型宇宙在眼前展开。像是贝加尔湖的水底精灵精心串起的珍珠项链，无数晶莹的气泡自蓝色的冰层深处翻涌而上，再被瞬间定格。

@菲菲

靠近湖岸，则是另一番风光。浪花在岩石上拍打冻结，经年累月，形成了各种各样的冰挂与冰洞。它们不像北线的蓝冰那样巨大，却更加晶莹剔透、造型各异，像是来到了冰雪奇缘中艾尔莎女王的冰雪城堡。孩子和情侣们还会花费一些卢布租一双冰刀鞋，在湛蓝的湖面上滑冰。热心的司机大叔用小刀取一块碎冰，雕刻成爱心形状，送给往来的游客。